Perfume: La historia de un asesino (y una curiosa colección de aromas)

El perfume tiene miles de años, con evidencia de los primeros perfumes que datan del antiguo Egipto, Mesopotamia y Chipre. La palabra inglesa "perfume" proviene del latín per fume, que significa "a través del humo".

Historia del perfume alrededor del mundo

Los antiguos egipcios fueron los primeros en incorporar perfume a su cultura, seguidos por los antiguos chinos, hindúes, israelitas, cartagineses, árabes, griegos y romanos.

Los perfumes más antiguos encontrados fueron descubiertos por arqueólogos en Chipre. Tenían más de cuatro mil años. Una tableta cuneiforme de Mesopotamia, que data de más de tres mil años, identifica a una mujer llamada Tapputi como el primer fabricante de perfumes registrado. Pero los perfumes también se podían encontrar en la India en ese momento.

El primer uso de las botellas de perfume es egipcio y data de alrededor del año 1000 a. C. Los egipcios inventaron el vidrio y las botellas de perfume fueron uno de los primeros usos comunes del vidrio.

Los químicos persas y árabes ayudaron a codificar la producción de perfume y su uso se extendió por todo el mundo de la antigüedad clásica. El auge del cristianismo, sin embargo, vio una disminución en el uso del perfume durante gran parte de la Edad Media. Fue el mundo musulmán el que mantuvo vivas las tradiciones del perfume durante este tiempo y ayudó a desencadenar su reactivación con el inicio del comercio internacional.

El siglo XVI vio explotar la popularidad del perfume en Francia, especialmente entre las clases altas y los nobles. Con la ayuda de "la corte de perfumes", la corte de Luis XV, todo se perfumó: muebles, guantes y otras prendas.

La invención del agua de colonia del siglo XVIII ayudó a la industria del perfume a seguir creciendo.

Usos de perfume

Uno de los usos más antiguos del perfume proviene de la quema de incienso y hierbas aromáticas para los servicios religiosos, a menudo las encías aromáticas, el incienso y la mirra recolectadas de los árboles. Sin embargo, las personas no tardaron mucho en descubrir el potencial romántico del perfume y se utilizó tanto para la seducción como para la preparación para hacer el amor.

Con la llegada del eau de cologne, la Francia del siglo XVIII comenzó a usar perfumes para una amplia gama de propósitos. Lo usaron en el agua de su baño, en cataplasmas y enemas, y lo consumieron en vino o lo rociaron con un terrón de azúcar.

Aunque los fabricantes de perfumes de nicho permanecen para atender a los muy ricos, los perfumes de hoy en día disfrutan de un uso generalizado, y no solo entre las mujeres. Sin embargo, la venta de perfumes ya no es solo competencia de los fabricantes de perfumes. En el siglo XX, los diseñadores de ropa comenzaron a comercializar sus propias líneas de aromas, y casi cualquier celebridad con una marca de estilo de vida puede encontrar un perfume con su nombre (si no olor).

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Aunque los lectores estadounidenses pueden estar más familiarizados con el Perfume Jitterbug de Tom Robbins, casi todos los estudiantes de Europa occidental crecieron leyendo el Perfume de Patrick Suskind: La historia de un asesino. Establecido en Rococó, la pútrida Francia del siglo XVIII, la novela cuenta el arco de Jean-Baptiste Grenouille, un héroe obsesivo que, digamos, mata para encontrar el aroma virginal más hermoso del mundo.

La historia, que recuerda a imágenes intensas, deseos humanos y descripciones de la alquimia de la construcción de perfumes, no es solo de amor y muerte, sino también una herramienta de aprendizaje útil para cualquiera que quiera saber más sobre el mundo olfativo. Después de años de intentos fallidos, el libro finalmente llegó a la pantalla grande, dirigido por Tom Twyker (Run, Lola, Run) y protagonizado por Dustin Hoffman, Alan Rickman y la joven estrella inglesa de Shakespeare Ben Whishaw. Una película que refleja conmovedoramente las implicaciones visceralmente apasionadas del aroma, es una cuyos temas son tan universales, que no se dejará sin rastro su rastro.

Pero por suerte, la película no es solo una extensión de la novela. Cuando el francés enfant terrible de la perfumería contemporánea Christophe Laudamiel se enteró de que su novela favorita finalmente estaba detrás de cámaras, él y sus colegas de IFF (International Food and Fragrances) propusieron una idea novedosa: recrear escenas de la película en el perfume. Y, con la ayuda de Thierry Mugler, Laudamiel creó una caja de 15 perfumes que coinciden con algunas de las escenas más picantes de la película. Quizás el más cautivador es Aura, construido como una segunda piel para imitar su propio aroma natural, sin embargo, la colección alucinante de aromas bellamente psicológicos viaja a través de los rincones y grietas más odiosos de las novelas, desde el aroma de un bebé hasta el mar. , a una cueva, a las calles de París (¡no para los débiles de la nariz!), al olor de la lujuria.

La película por sí sola es una exhibición fascinante y hermosa, pero junto con su conjunto de aromas, lo que simplemente comenzó como un libro (escrito por un hombre que no tiene experiencia en perfumería) se ha convertido en algo único en la vida. Experiencia sensorial.

Perfume: La historia de un asesino se estrenó en los cines el 27 de diciembre. Compre el cofre de edición limitada en Thierry Mugler

Esta historia fue financiada por miembros de Longreads

Katy Kelleher | Longreads | Septiembre 2018 | 15 minutos (3,859 palabras)

Si se les da la opción de oler a excremento de ballena o delicadas flores blancas, pocas personas elegirían la primera opción. La bilis, las heces, el vómito y los aceites animales suenan como si tuvieran un olor repulsivo. Las palabras evocan recuerdos olfativos de la época en que tu perro soltó sus glándulas anales en el edredón, o ese verano que trabajaste en el muelle y el aire de agosto estaba lleno de miasma de cabezas de arenque aceitosas. Jasmine, por otro lado, suena como una canción de amor, un sueño Disneyfied. Intenta, ahora mismo, imaginar el olor del jazmín en flor. Su memoria, mal equipada para ubicar olores en su sistema de archivo barroco, podría extraer algo almibarado dulce o suavemente floral. ¿Es así como quieres que tu cuerpo huela?

Lástima: si eliges la puerta número dos, te alejarás apestando a tonos vegetales afilados templados por un olor ligeramente terroso y asqueroso. Jasmine absolute es un fluido aceitoso, semi-viscoso, de color ámbar oscuro que es más denso y más concentrado que el aceite esencial de jazmín. Los aceites esenciales provienen de materia vegetal destilada, hervida o prensada, mientras que los absolutos se elaboran tradicionalmente a través de un proceso llamado enfleurage, que implica sumergir las delicadas flores o especias en grasa antes de extraer sus moléculas de fragancia en una tintura de alcohol etílico. Si bien es un ingrediente común en el kit de herramientas de un perfumista natural, el jazmín absoluto huele extraño: complicado, hermoso, no del todo placentero. Apesta a indol (rima con "inscripción"), un compuesto químico orgánico que también se encuentra en alquitrán de hulla, heces humanas y cuerpos en descomposición.

Si eliges la puerta número uno, serás bendecido con el beso de ámbar gris, una sustancia natural muy deseable que huele dulce pero bastante marina, como la vainilla y el azúcar sin refinar mezclada con agua de mar. El aroma me recuerda un poco al olor de las patas de mi perro: rosa, claro y animal. Huele a cachemir. Oler ámbar gris es un placer innato, que incluso un bebé reconocería como agradable, como el primer sorbo de leche dulce.

Durante más de mil años, los humanos han adornado nuestros cuerpos con productos animales como el ámbar gris y derivados de plantas con olor a pútrido como el jazmín absoluto. Aplicamos materiales desagradables a nuestros cuerpos para mejorar y enmascarar nuestros aromas naturales. Al igual que los perros que ruedan en cadáveres de ciervos, los humanos buscan cambiar nuestras emisiones olfativas tomando prestado de otras criaturas. No siempre se trata simplemente de oler bien: queremos oler complejo, para que otros se vean obligados a seguir regresando, como las abejas a una flor, a olernos una y otra vez, a deleitarnos con nuestros olores y acercarnos cada vez más a nuestras partes cálidas y húmedas.

Según la perfumista natural Charna Ethier, el ámbar gris puede oler como "luz dorada" o como una "camisa de franela que se ha secado en un tendedero en un cálido día de verano". Aunque hay varios tipos de ámbar gris (incluyendo gris, dorado y blanco ), Ethier se refiere a su propia muestra personal, que caracteriza como "suave, fresca y ozónica". Ethier es propietaria de Providence Perfume Company en Rhode Island, y dentro de su gabinete bien abastecido de curiosidades olfativas, mantiene un sola botella de las cosas preciosas. Junto a su aceite de cade de 100 años (un líquido maloliente hecho de enebros, comprado en una venta de bienes) y debajo de su colección de absolutos florales y esencias de hierbas, ella ha escondido un poco de tintura de ámbar gris. El vial de vidrio transparente contiene una mezcla de ámbar gris y alcohol que incluye solo 5 por ciento de materia de ballenas. En su forma pura, esta sustancia es una bola gris cerosa de secreción animal, un iceberg gordo flotante que es "más caro que el oro". A diferencia del jazmín absoluto, que desempeña un papel en muchos de sus perfumes, el ámbar gris real es demasiado caro para usar en un producto comercial. "Se considera el ingrediente milagroso para los perfumes", dice ella. "Hace que todo sea mejor".

No siempre se trata simplemente de oler bien: queremos oler complejos, para que otros se vean obligados a seguir regresando, como las abejas a una flor, a olernos una y otra vez, a deleitarnos con nuestros olores y acercarnos cada vez más a nuestro partes cálidas y húmedas.

Ethier no utiliza ningún material sintético en su perfume, ni tampoco utiliza productos de origen animal, aunque los aromas de animales son un ingrediente tradicional en perfumería. Estos compuestos no solo son caros, sino que los verdaderos productos de mamíferos como el almizcle, la civeta y el ámbar gris a menudo tienen un costo cruel. Las ballenas han sido asesinadas por su grasa oleosa y su bilis oculta en el estómago, las civetas son enjauladas y empujadas por sus secreciones de glándulas anales inducidas por el miedo, y el almizcle se cosecha de las glándulas de los ciervos sacrificados. Muchas personas saben que los perfumistas construyen su comercio en las tumbas de millones de pequeñas flores blancas, pero menos personas se dan cuenta de que también embotellan y venden los subproductos del dolor y el sufrimiento de los animales. Los perfumistas que usan materiales sintéticos están exentos, en cierto sentido, como lo están los que usan materiales encontrados o vintage. El ámbar gris de Ethier es "bastante viejo" y, según los informes, encontrado en la playa ("espero que lo sea", dice ella). Pero incluso los perfumes que usan compuestos sintéticos o bilis recuperada tienen el olor de la muerte, la historia de la industria se filtra en ella y ese olor no se lava fácilmente.

Hay una razón por la cual los perfumistas usan estas notas. Realzan los aromas florales, socavando la ligereza con un recordatorio de la oscuridad. Los productos animales son los antihéroes en este drama, incluso cuando los odias, aún así, solo un poco, los amas. Así es como funcionan las canciones de sirena, y el ámbar gris canta más fuerte. Una vez, Ethier hizo un perfume con sus ingredientes más preciados. Ella mezcló esencia de sándalo de 100 años con tintura de ámbar gris y frangipane y boronia absolutos, dos flores nativas de América Central y Tasmania, respectivamente. Era la primera vez que usaba ámbar gris, y este perfume único era tan encantador que "era como lavar algo de oro". Ella recuerda melancólicamente: "Fue tan hermoso".

El olor es el sentido más subestimado y misterioso. En su autobiografía de 1908, El mundo en el que vivo, Helen Keller llamó a aroma "el ángel caído". "Por alguna razón inexplicable, el olor no ocupa la posición alta que merece entre sus hermanas", escribió. Keller mapeó su mundo por el olor: podía oler una tormenta que se avecinaba horas antes de que llegara y sabía cuándo la madera había sido cosechada de su bosque favorito de árboles por el fuerte aroma a pino. En contraste con el tacto, que ella llamó "permanente y definitivo", Keller experimentó los olores como sensaciones "fugitivas". El tacto la guió, el olor la alimentó. Sin olor, Keller imaginó que su mundo carecería de “luz, color y la chispa proteica. La realidad sensual que entrelaza y apoya todas las características de mi imaginación se rompería ”.

A menudo no pensamos en términos de color y luz cuando se trata de olfato, tal vez porque tenemos tan pocas palabras para el aroma que tomamos prestados de los léxicos de nuestros otros sentidos. A pesar de que el olfato es nuestro sentido más antiguo, nuestro llamado "cerebro de lagarto" también se denomina a veces rinencéfalo, literalmente, el "cerebro de la nariz", también es uno que parece eludir el lenguaje. "El olor es el sentido mudo, el que no tiene palabras", escribió Diane Ackerman en Una historia natural de los sentidos. "Al carecer de vocabulario, nos quedamos sin palabras, buscando palabras en un mar de placeres y exaltación inarticulados". Hemos tenido eones para encontrar palabras para el olor exacto de la tierra recién transformada o el aroma exacto de un fuego ardiente en la playa, y aún lo mejor que podemos hacer es terroso y lleno de humo.

Los perfumistas tienen su propio idioma, pero sus palabras solo recientemente han comenzado a filtrarse en la cultura popular a través de revistas y blogs de belleza. Los perfumistas y sus superfans no solo hablan de absolutos, aceites y tinturas, sino que también pueden recitar compuestos como cumarina y eugenol. Un maestro perfumista capacitado (o "nariz") puede elegir olores precisos dentro de un perfume en capas. No solo dicen que algo es malo: pueden distinguir la acidez del almizcle o el olor a tabaco, ingredientes que son deliciosos en pequeñas dosis pero abrumadores cuando se usan fuera de balance.

En mi búsqueda por comprender el atractivo de ingredientes aparentemente repugnantes, hablé con médicos que estudian la nariz, perfumistas que alimentan el órgano e incluso un cuidador del zoológico que pasa sus días respirando el aroma puro y sin diluir de la descarga de civeta. Si bien tenían varias teorías sobre por qué la oscuridad parece ser un elemento esencial de la belleza, todos estuvieron de acuerdo en una cosa: se trata del contexto. En el contexto correcto, incluso el olor a muerte puede ser atractivo. En el contexto correcto, el vómito puede ser más deseable que el oro. En el contexto correcto, con la música correcta sonando de fondo, comienzas a enamorarte de la glamorosa mujer golpeada o del narcotraficante sardónico.

También acordaron que el sexo es parte de esta ecuación, y es la explicación más fácil de sacar. Pero la perfumería también se trata de algo más que solo oler bien y atraer a una pareja. Se trata de estética, gusto y deseo en un sentido más general. Queremos oler intoxicantes, y las cosas verdaderamente intoxicantes a menudo son un poco desagradables: tienen una ventaja que corta más que el simple placer sensorial. Y a pesar de lo que pueda parecer, los encuentros con lo bello rara vez son del todo agradables. Si ese fuera el caso, las cabañas moteadas de Thomas Kinkade se considerarían la altura de las bellas artes, y todos caminaríamos ligeramente empañados con jazmín sintético y falso azahar. En lugar de eso, adoramos la deliciosa sangre de los lienzos de Caravaggio y aplicamos nuestros pulsos con brebajes que contienen el miasma de la podredumbre del pantano, el olor empalagoso de las heces y el acre de la muerte. La belleza es aguda, es intensa y tiene un costo. Así como el deseo y la repulsión caminan por los mismos corredores de nuestras mentes, la belleza y la destrucción también se mueven de la mano. Siempre que encuentre algo insoportablemente hermoso, mire más de cerca y verá la familiar sombra de la descomposición.

Uno de los primeros perfumistas conocidos en la historia fue una mujer llamada Tapputi-Belatekallim. Según las tabletas cuneiformes de arcilla que datan de 1200 a. C., Tapputi vivió en la antigua Babilonia y probablemente trabajó para un rey. La segunda parte de su nombre, "Belatekallim", indica que ella era la jefa de su propio hogar, además de ocupar un puesto valorado en la corte. Miles de años antes del advenimiento del "SheEO", Tapputi se estaba inclinando y mandando a sus subordinados. Ella era una maestra de su oficio, y reconocida como tal por sus compañeros. Gran parte de lo que sabemos sobre ella proviene de fuentes secundarias, pero el proceso de destilación y refinación de ingredientes para producir un bálsamo fragante (aceite, flores, agua y cálamo, una planta similar a la caña similar a la hierba de limón) se describe en tabletas de arcilla sobrevivientes. . Es milagroso lo modernas que parecen sus esencias, o más bien, es sorprendente lo poco que ha cambiado. Tapputi utilizó técnicas de extracción de olores como la destilación, el frío. enfleurage, y tintura que los perfumistas naturales todavía usan hoy en día. También mezcló alcohol de grano con sus aromas, creando perfumes que eran más brillantes, más ligeros y tenían más poder de permanencia que cualquier otra cosa disponible en ese momento. Estos aromas pueden haber jugado un papel religioso en la cultura antigua, pero pueden haber sido simplemente otra forma de embellecer el cuerpo y complacer los sentidos.

La belleza es aguda, es intensa y tiene un costo.

Desafortunadamente, la historia de Tapputi es fragmentada: posiblemente sea la primera mujer química y, sin embargo, se ha perdido en la historia. Hay mucha más evidencia disponible sobre los perfumes del antiguo Egipto, Persia y Roma. En 2003, los arqueólogos desenterraron la fábrica de perfumes conocida más antigua del mundo en Chipre. Los arqueólogos teorizan que este edificio de ladrillos de barro y los perfumes que produjo causaron que los fieles griegos comenzaran a asociar la isla con Afrodita, la diosa del sexo y el amor. (Nacido de los restos mágicos de los testículos del dios del cielo, que habían sido separados de su cuerpo y arrojados al mar por Cronos, el dios titánico de la cosecha, Afrodita supuestamente caminó desde las aguas espumosas del mar hasta la playa de Paphos, un antiguo asentamiento ubicado en la costa sur de la isla.) El análisis del material encontrado en el sitio reveló que estos antiguos perfumistas estaban usando ingredientes a base de plantas como pino, cilantro, bergamota, almendra y perejil, entre otros.

Todos estos perfumes suenan bastante agradables, ¿no? Puedo imaginarme un poco de aceite de almendras mezclado con un poco de bergamota en mis muñecas, atrapando un aroma botánico de aroma aquí y allá mientras me muevo. Parece terriblemente obvio que la gente quiera oler a plantas. Algunas de las primeras obras de arte representan flores, hojas y árboles. Los estudios han demostrado que anhelamos la simetría en un nivel inconsciente, y nos atrae el color, por lo que tiene mucho sentido que las flores atraigan nuestra atención con sus espirales de Fibonacci y sus tonos vívidos. Incluso puedo entender por qué la curiosidad podría obligar a alguien a caminar por la playa a recoger un trozo de grasa marina y olerla. Es un poco más difícil de entender el momento en que los perfumistas medievales dieron el salto conceptual de oler los sacos glandulares de ciervos almizcleros muertos a frotarlos en sus puntos de pulso. Sin embargo, en algún momento, esto debe haber sucedido, ya que después de las Cruzadas, los europeos se obsesionaron con el almizcle.

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Al igual que muchas especias, telas y artículos de lujo, el almizcle llegó a Europa desde el Lejano Oriente. Derivado de la palabra sánscrita para testículo, "almizcle" se refiere a los productos glandulares de pequeños ciervos asiáticos machos. Estos pequeños sacos de jugo de animales fueron cosechados de los cuerpos de ciervos muertos y se dejaron secar al sol. En su forma cruda, el almizcle huele a orina, picante y agudo. Pero después de dejarlo secar, el almizcle desarrolla un aroma más suave. El olor a amoníaco se desvanece, y se vuelve suave y coriáceo. Deja de oler a orina y comienza a oler a sudor fresco o la suave corona de la cabeza de un bebé. Se ganó la reputación de afrodisíaco, según algunas leyendas, Cleopatra usó aceites de almizcle para seducir a Mark Anthony en su cama. El tamaño de las moléculas de almizcle también contribuye a la popularidad de su perfume: las moléculas más grandes se oxidan más lentamente, por lo que las moléculas comparativamente grandes duran más que otros olores y le permiten extender la vida útil de otros aromas. Su propiedad de fijación significa que el almizcle es una nota base en muchos perfumes, incluso en los que no huelen demasiado a almizcle.

En 1979, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) enumeró a los ciervos almizcleros como especies en peligro de extinción, por lo que ya no es legal usar almizcle natural en perfumes comerciales. Sin embargo, los ciervos almizcleros tibetanos todavía son asesinados por sus glándulas, y un comercio enérgico de caza furtiva ha resultado en la aparición de almizcle ilegal en línea. El almizcle también se usa en algunos remedios tradicionales chinos y coreanos, lo que ayuda a que la sustancia siga siendo uno de los productos animales más valiosos en la tierra. En su libro La mosca en la pomada, Joe Schwarcz, director de la Oficina de Ciencia y Sociedad de la Universidad McGill, señala que el almizcle es "más valioso que el oro".

La civeta es una fragancia más desconocida, aunque también aparece con frecuencia en perfumes. Hecho de las glándulas de un mamífero que comparte el nombre del aroma, la civeta es similar en estructura al almizcle a nivel molecular, pero huele aún más animal, según las personas que lo han olfateado. "Tienen un olor general sobre ellos que es muy picante", dice Jacqueline Menish, curadora de la cría de comportamiento en el zoológico de Nashville. Las civetas son criaturas de zoológicos poco comunes. No son felinos ni roedores, aunque comúnmente se los confunde con ambos. Aunque pocos visitan el zoológico solo para vislumbrar a estas extrañas y pequeñas criaturas nocturnas, el zoológico de Nashville tiene varias civetas de palmas con bandas porque el director del zoológico "simplemente las ama". cive los granos de café y luego los cosecha de su caca. La sociedad, al parecer, ha ideado varias formas extrañas de ganar dinero con los civetes). Cuando se asustan, asustan o excitan, las civetas "expresan" sus glándulas anales, y el líquido grasiento "sale disparado". El aroma permanece en el aire durante días. "Creo que podría ver si estaba diluido, podría no oler tan ofensivo", reconoce Menish. "Pero puede ser realmente malo si te golpea".

A diferencia del almizcle, la civeta se puede recoger sin matar al animal, pero no es un proceso libre de crueldad. Las civetas se mantienen en pequeñas jaulas y se empujan con palos o se asustan con ruidos fuertes hasta que reaccionan y rocían sus valiosas secreciones. Los perfumistas comerciales ya no usan civeta genuina en sus fragancias, pero James Peterson, un perfumista con sede en Brooklyn, posee un frasco muy pequeño de tintura de civeta. "Huele terrible la primera vez que lo hueles", dice. “Pero tengo algunos que tienen cinco años, y obtienen esta calidad afrutada a medida que envejece. En una tintura, obtiene este rico aroma que funciona de maravilla con los florales ". En algunas ocasiones, Peterson ha usado almizcle o civeta genuinos para hacer" pequeñas cantidades "de perfumes especiales, y las mezclas resultantes tienen un" dibujo intensamente erótico ". Los clientes informan que estos olores oscuros y sucios son afrodisíacos potentes. "Cuando está por debajo del nivel de conciencia, es cuando funciona mejor", agrega.

El olor a amoníaco se desvanece, y se vuelve suave y coriáceo. Deja de oler a orina y comienza a oler a sudor fresco o la suave corona de la cabeza de un bebé.

Al igual que el almizcle y la civeta, el ámbar gris proviene de un animal, pero hacerlo no implica necesariamente el asesinato de ballenas. Históricamente, las ballenas han sido asesinadas por sus productos corporales, incluido su aceite, espermaceti y su contenido estomacal, pero ahora es más probable que el ámbar gris se encuentre en la playa, ya que solo es producido por una especie en peligro de extinción, los cachalotes. La sustancia cerosa se forma en el intestino posterior de un cachalote para proteger sus interiores suaves de picos duros y puntiagudos. Según Christopher Kemp, autor de Oro flotante: una historia natural (y antinatural) del ámbar gris, el ámbar gris comienza como una masa de cuernos en forma de garra que irritan el sistema digestivo de la ballena. A medida que la masa es empujada a través del intestino posterior de la ballena, crece y se convierte lentamente en "un sólido indigerible enredado, saturado de heces, que comienza a obstruir el recto". Una vez que pasa al océano, comienza a suavizarse lentamente. El mar negro, como el alquitrán, es blanqueado por el océano hasta que se vuelve liso, pálido y fragante. Su color varía de mantequilla a carbón. El ámbar gris más valioso es blanco, luego plateado y finalmente gris lunar y ceroso. Se cree que solo el 1 por ciento de la población mundial de cachalotes produce ámbar gris. Es muy raro, muy extraño y muy valioso.

El apetito humano por el ámbar gris se remonta a la antigüedad. Los chinos creían que era la saliva del dragón la que había caído al océano y se había endurecido, y a los antiguos griegos les gustaba agregar ámbar gris en polvo a las bebidas para darle una patada extra. Al rey Carlos II de Inglaterra le gustaba comer ámbar gris con huevos, lo que aparentemente era una práctica bastante común entre la aristocracia en Inglaterra y los Países Bajos. No debería sorprender que las personas involucradas en una ligera coprofagia: el olor y el gusto están tan profundamente vinculados, y aunque no puedo dar fe del sabor del ámbar gris, puedo decir que huele seductor. Dada la oportunidad, espolvorearía un poco de polvo de ballena plateada sobre mis huevos, solo para ver cómo era. (Ciertamente, no es más extraño que comer alitas de pollo recubiertas de oro, otra práctica aparentemente diseñada para destruir el valor al pasar el objeto deseado a través de una serie de rectos hasta llegar al inevitable recipiente blanco).

En perfume, el ámbar gris se usa a menudo para aumentar otros aromas. Desempeña un papel secundario en lugar de protagonista, porque aunque el olor es fascinante, no es muy fuerte. Tiene una fragancia sobrenatural. Huele a mar, pero también a pastos dulces y lluvia fresca. Es sorprendente que algo hecho en las entrañas de la ballena pueda oler tan puro. Si encuentra ámbar gris fresco, medianoche negro y pegajoso y apestoso, tal vez no quiera comerlo. Pero con la distancia y la dilución, el ámbar gris se transforma de basura animal en ambrosía humana.

El libro de Schwarcz ofrece una razón por la cual nos sentimos atraídos por estos aromas, citando estudios que sugieren que las personas con ovarios son más sensibles al almizcle, particularmente alrededor de la ovulación. Con cautela especula que el almizcle podría parecerse a los químicos producidos en los humanos para atraer posibles parejas.

Por teléfono, desconfía aún más de especular sobre una posible explicación evolutiva de nuestras preferencias de fragancias. “El sentido del olfato se ha estudiado a fondo con resultados sorprendentemente pequeños en términos de lo que realmente sabemos. Es un negocio tan complicado ", dijo. "No sabemos por qué el almizcle es más atractivo para algunas personas que para otras. No sabemos por qué huele de manera diferente cuando está diluido, pero sabemos que lo hace ". Cuando pregunté si nos gusta el almizcle porque estamos programados para disfrutar los olores de los cuerpos, fue rápido en dirigir nuestra conversación hacia el" cuestión de feromonas, que "puede que ni siquiera exista en absoluto" en humanos, a pesar de nuestro deseo de atribuir varios fenómenos observados a los mensajeros invisibles. Según Schwarcz, gran parte de lo que la población general sabe sobre feromonas solo se aplica a ciertas especies no humanas. Por ejemplo, las feromonas de jabalí son bien entendidas, fáciles de replicar y utilizadas por los agricultores para aumentar la tasa de partos entre sus existencias. Algunos de los perfumes que cuentan con "feromonas reales", como el aroma homónimo de Jovan Musk y Paris Hilton, pueden contener moléculas de feromona, que los cerdos encontrarían muy atractivas.

Pero donde la ciencia no puede ofrecer una explicación satisfactoria, los artistas pueden intervenir, proporcionando una herramienta iluminadora para ayudar a comprender nuestra relación con el deseo y la estética. Para la perfumista Anne McClain, copropietaria de MCMC Fragrances en Brooklyn, es la tensión entre lo desagradable y lo dulce lo que eleva una fragancia de producto de consumo al ámbito del arte. Esta es la clave cuando se trata de ingredientes repugnantes, desde flores indólicas hasta secreciones almizcladas. El elemento indecente se convierte en un tipo de secreto, una horrible pieza de marginalia garabateada junto a la receta, visible solo para aquellos que lo conocen pero apreciados por todos. La aspereza susurra debajo de la belleza, y combinados, estos diversos elementos crean un aroma que huele paradójicamente limpio y sucio, claro y oscuro.

"Indole es lo que hace que el aroma del jazmín sea interesante", dice ella. "Hace que quieras volver y olerlo de nuevo, tiene una calidad adictiva". A diferencia de los aromas cítricos, que son de una sola nota y bastante simplistas, los florales tienen un elemento de descomposición, un olor a putrefacción. McClain señala con razón que esto es parte de lo que hace que las flores sean atractivas para las abejas y otros polinizadores. Las famosas flores de cadáver huelen a cadáveres, pero también muchas otras flores, en menor medida.

Además, los humanos son por naturaleza "un poco asquerosos", dice McClain. Como las civetas, los ciervos almizcleros y las ballenas, cagamos, secretamos, nos apareamos y, a veces, vomitamos. Pero también damos a luz y creamos belleza, y para McClain, es esta habilidad que da vida la que une las flores y los humanos. “Creo que hay algo profundo en todo lo que está hecho de vida y crea vida. Hay algo inherentemente sexual en eso ", dice ella. "A pesar de que algo como la civeta huele asqueroso por sí solo, agrega un elemento de realidad". Cuando se combina adecuadamente con otras delicias olfativas, esto puede crear un olor evocador, al que desea regresar, para interrogar con sus fosas nasales. de la misma manera que podrías estudiar una pintura. A través del placer en capas además del asco, los perfumistas pueden crear algo parecido a la vida: exquisito, fugaz y misterioso.

Katy Kelleher es una escritora y editora independiente con sede en Maine cuyo trabajo ha aparecido en Arte Nueva Inglaterra, Bostón revista, The Paris Review, La horquilla, Comedor, Jezabel, y La revista New York Times. Ella es también la autora del libro. Maine artesanal.

Editor: Michelle Weber
Factchecker: Matt Giles
Revisor: Jacob Z. Gross

La crítica de Lagerlout publicada en Letterboxd:

Un hombre se sienta en una celda de la cárcel, encadenado por los brazos y las piernas. Se inclina ligeramente hacia adelante y su nariz sobresale hacia la luz, ocupando todo el marco. Olfatea una vez y sus ojos apenas visibles brillan brevemente. Escuchamos el sonido de pasos que se acercan, el tintineo de las teclas y el rugido apenas audible de una multitud enojada afuera. Nuestro protagonista Jean-Baptiste Grenouille es arrastrado a ponerse de pie para enfrentar a la multitud lívida que canta eufóricamente mientras se lee su sentencia de muerte.

Es una introducción premonitoria para Grenouille en el perfume de Tom Tykwer: La historia de un asesino. La audiencia es empujada inmediatamente a un mundo lleno de odio por el protagonista, una secuencia que contrasta vívidamente con la penúltima escena de la película, llevando la definición del clímax a nuevos niveles a medida que Grenouille observa una orgía gigante, como resultado de su fenomenal sentido de oler.

Ambientada en la Francia del siglo XVIII, el mundo de Tykwer es una delicia visceral para el público. El hedor y la suciedad de los mercados de pescado donde nace Grenouille se transmiten con minuciosos detalles. La seductora narración de John Hurt describe el lugar de nacimiento de Grenouille como "el lugar más pútrido de todo el reino". Demostrando esto, la cámara permanece en los cadáveres de animales en descomposición, las cabezas de los peces, los parisinos sin lavar y la suciedad general de la vida del siglo XVIII. Como la madre de Grenouille es acusada y sentenciada a muerte por el intento de asesinato de su hijo, comienza su vida mostrando una inclinación por la supervivencia y un notable sentido del olfato, haciendo su transición de un niño huérfano solitario a un trabajador de curtiduría sin esfuerzo.

La representación de Ben Whishaw del angelicalmente emancipado Grenouille es a veces escalofriante y fascinante. Dado que casi no tiene diálogo, la mayoría del tiempo en pantalla, Whishaw usa su cuerpo emotivo para retratar efectivamente la mente de un drogadicto, y uno obsesivo. Cuando Grenouille entra por primera vez a las calles de París, Tyker permite que el marco sea tomado mientras el público es bombardeado con los colores súper saturados de flores, puñados de granos de café recién hechos, especias de colores oscuros, cubas de ropa humeantes, recién comida cocida y pelucas en polvo que dejan rastros de polvo para hacer cosquillas en la sensible nariz de Grenouille.

Él tropieza eufóricamente a través de la multitud, con los ojos innecesarios mientras su nariz dirige sus pies. Se hace evidente que Grenouille apenas puede funcionar como un ser humano sin ser constantemente distraído por los olores que lo rodean, lo que en última instancia se convierte en una máquina asesina desapasionada. Su primer aroma de la etérea pelirroja Plum Girl mancha su percepción del mundo y en su afán de poseer su aroma, la asesina.

Así, el propósito de Grenouille en la vida se vuelve claro. Para encontrar un método para capturar el olor, para no dejar que tal tragedia vuelva a ocurrirle. Él y el público toman un curso intensivo en el arte de la perfumería, tanto a pequeña escala con el viejo perfumista Giuseppe Baldini como a una escala mucho mayor a medida que avanza la película, en última instancia perfeccionando su oficio en el lugar de nacimiento del perfume, Grasse. Grenouille no tiene ningún deseo de sexualizar a las mujeres que mata, sus deseos son puramente olfativos, y solo quieren embotellar su pureza y virginidad. Por lo tanto, matar a sus víctimas es un medio eficaz de capturar lo que necesita con una resistencia mínima.

Cuando Grenouille deja París para expandir su conocimiento, el tono de la película cambia dramáticamente. Whereas the death of The Plum Girl was an ardent accident, Grenouille now actively seeks out his victims, dispassionately obtaining their scents, watching his collection grow with the look of a loving zealot. It is here that the film fails to live up to expectations. Where in reality Grenouille’s mounting murders and emotionless existence are a horrifying prospect, it comes across as a kind of vaudevillian pastiche with the audience feeling little to no sympathy for the murderer or his victims. The “perfect” Laura certainly looks the part with her masses of Medusa-style red locks and impossibly blue eyes, yet the emphasis Grenouille places on her olfactory desirability falls short of the audience’s expectations. His desire of her to complete his ultimate perfume thoroughly tests the audience’s suspension of belief with a beautiful yet unconvincing “smell-cam” shot.

Dealing with the oft forgotten sense of smell, the filmmakers are somewhat limited in portraying the sheer delights Grenouille encounters. Yet the beautiful use of colour and richly packed frame is enough to overshadow the fact that we cannot share the sensory experience. As the film delves deeper into the murderous side of Grenouille’s psyche, we can’t help but wish he had of stayed in Paris where although everything was rotten, it was delightfully so.

Opiniones de la comunidad

My big problem with this book is that it made me want to go to Paris and walk all the walks, even though I've done quite a few of them already over the years.

This isn't a travel book. It's not a coffee table book either. It's the sort of book that you take with you to Paris (see above!). And even if you're not interested in some of the subjects (really surprisingly few in my case) or haven't heard of any of them (quite a few) then it opens your eyes to bits of Paris and Parisian history that in My big problem with this book is that it made me want to go to Paris and walk all the walks, even though I've done quite a few of them already over the years.

This isn't a travel book. It's not a coffee table book either. It's the sort of book that you take with you to Paris (see above!). And even if you're not interested in some of the subjects (really surprisingly few in my case) or haven't heard of any of them (quite a few) then it opens your eyes to bits of Paris and Parisian history that intrigues, that can lead you to new places, make you look at familiar ones differently. What's more, there are some lovely cafes and bistros highlighted during your wanderings so that you can sit back, read a bit more and soak in the ambiance - did I say that it made me want to go?

Familiar highlights - Colette, Jean Moulin, Montaigne, Voltaire. New to me highlights - Giacometti, Chopin and especially Truffaut.

This isn't a book for people who don't love Paris. It's not a book that will make you fall in love with Paris. But if you do love the city (and why wouldn't you!) then it's a great read. . Más

I was looking for a book to guide me around Paris and stumbled upon this gem in Shakespeare & Co.

It would be absolutely enchanting to carry this book around as you complete the walking tours the author recommends. But honestly, I feel like I walked the streets of Paris just by reading it! Cahill’s writing style is engaging and practical, incorporating directions into narrative history seamlessly.

This book makes me believe I could be a travel writer. And I learned more about Fren I was looking for a book to guide me around Paris and stumbled upon this gem in Shakespeare & Co.

It would be absolutely enchanting to carry this book around as you complete the walking tours the author recommends. But honestly, I feel like I walked the streets of Paris just by reading it! Cahill’s writing style is engaging and practical, incorporating directions into narrative history seamlessly.

This book makes me believe I could be a travel writer. And I learned more about French history than ever before: Heloise & Abelard, Olympe de Gouges, Henri IV, Edith Piaf, and those faithful nuns stole my heart. . Más

Paris is a city that captures the imagination of many. I have read about it, studied its history, and seen its streets captured in films, but I have yet to see the beautiful city for myself. Traveling abroad isn't in the cards for me at this point in my life, but I hope in a few years I will be able to see some of the famous and historical places that have haunted my imagination. Paris is certainly on that list.

Paris is a city that captures the imagination of many. I have read about it, studied its history, and seen its streets captured in films, but I have yet to see the beautiful city for myself. Traveling abroad isn't in the cards for me at this point in my life, but I hope in a few years I will be able to see some of the famous and historical places that have haunted my imagination. Paris is certainly on that list.

I am not typically one to read nonfiction travel guides for fun, but I was lured into this one by the promise of historical figures. I wanted to imagine the streets of Paris as they were when people like Marie Curie walked them and to think of how things were when famous events like the French Revolution were occurring. This lovely little tome allowed me to plan my ideal Paris itinerary through a historical sense.

Each chapter focuses on a specific area of the famed city and sheds light on some of its illustrious residents. After learning more about the people who have called Paris home, each chapter provides specific advice for travelers to make the most of their experience in the location. I know these tidbits will be immensely helpful when I do finally make my way to France.

The Streets of Paris is a well researched and intriguing travel guide full of advice and pictures to help you make the most of your Paris trip. It will certainly be in my carry on bag when I board a flight to the city of light.

One Last Gripe: The pictures, while a nice addition, are modern. I would have liked some historical photographs to accompany the historical segments that would allow me to make comparisons between the past and present.

Favorite Thing About This Book: Learning about historical figures - both those new to me and those who felt like old friends

First Sentence: "Beauty is in the streets," they say in Paris. . Más